Le coton est une fibre végétale cellulosique issue des fibres soyeuses qui recouvre la graine du cotonnier. Cette plante pousse en climat tropical et subtropical. A maturité, la capsule de la graine éclate et libère un duvet. La récolte du coton se fait à la main ou à la machine. Une fois récolté, le coton est égrené (séparation de la fibre avec la capsule et les débris et saletés), puis trié selon la longueur des fibres, qui varie en fonction de espèce et du degré de maturité. Les principaux pays producteurs sont les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Ouzbékistan, le Brésil, la Turquie, l’Australie, le Turkménistan et l’Egypte.

Le coton absorbe beaucoup l’humidité et met longtemps à sécher. Il est peu isolant et respirant. Il supporte l’ébullition donc peut être stérilisé facilement.

La soie provient du cocon du bombyx du mûrier. C’est une fibre protéique. On récolte le cocon avant l’éclosion du papillon et on récupère les fibres. La fibre de soie est composée de deux filaments, qu’on appelle fibroïne, enrobés d’une matière agglutinante raide, rêche et légèrement teinté, la séricine. Le décreusage consiste à éliminer la séricine. La soie non décreusée s’appelle soie grège. Les principaux pays producteurs sont la Chine, L’Inde, le Japon, la Russie, le Brésil, la Corée et la Thaïlande.

La soie est très résistante. A poids équivalent elle est plus résistante que l’acier. Elle a une l’élasticité jusqu’à 15%. Peu conductrice, elle est agréable à porter par temps frais. En revanche, elle est sujette à l’électricité statique. Grâce à ces propriétés isothermiques, elle est fraîche en été et chaude en hiver.

Le lin une fibre cellulosique issu de la tige de la plante portant le même nom, qui pousse à peut près sous tout les climats mais préfère les climats maritimes tempérés et les sols de bonne qualité. Ne nécessitant ni engrais, ni pesticide, la culture du lin est saine pour l’environnement. Après la récolte, on égrène la plante et on procède au rouissage afin d’éliminer l’écorce et libérer les fibres. Le rouissage sert à décomposé la pectose qui joint les fibres de lin. Il se fait à l’eau courante, en fosses, sur pré ou industriellement par trempage dans une solution appropriée. Puis le lin est débarrassé des débris d’écorce, et enfin trié en fonction de la longueur des fibres. Cet ensemble d’opérations s’appelle le teillage. Les principaux pays producteurs sont la Chine, l’Europe de l’Est, la France, les Pays-Bas, l’Egypte et la Belgique. Les lins les plus réputés proviennent d’Europe de l’Ouest et plus particulièrement des régions océaniques.

La fibre de lin est 2 à 3 fois plus solide que la fibre de coton. Une fois débarrassé de ses impuretés, la fibre de lin a tendance à absorber l’humidité de l’air. Elle peut alors absorber jusqu'à 20% de son poids en humidité ou en sueur, qu’elle rejette rapidement dans l’atmosphère restant donc sèche au toucher. La fibre de lin ne bouloche pas. Résistants et pratiques, plus les tissus en lin sont portés et lavés, plus ils deviennent doux, lisses et beaux.

Le chanvre est une fibre cellulosique issue de la partie périphérique de la tige de la plante du même nom. Le chanvre est assez similaire au lin dans sa préparation de la fibre. Elle pousse dans tout type de climat. Après la récolte, qui s’effectue avant la floraison, on fait un rouissage pour éliminer l’écorce et libérer la fibre. Les principaux pays producteurs sont la Chine, la France, le Chili et l’Europe de l’Est.

La fibre de chanvre a très peu d’élasticité et ne rétrécie pas. Plus le tissu est lavé et plus il devient doux. La fibre absorbe facilement l’humidité, qu’elle rejette rapidement. Il régule la température contre le corps en fonction de la température extérieure. La fibre de chanvre n’est pas électrostatique et filtre une partie des Ultra-violets.

Ce qui suit est appelé une armure dans le textile. Pour les tissus, elle définit comment les fils de chaine (les fils verticaux) et les fils de trame (fils horizontaux) se croisent. Ainsi un tissu satin, par exemple, peut être en coton, en soie ou autres fibres.

Ce type d’armure à une nette prédominance de la chaine (ou de la trame) sur l’endroit. L’envers est différent de l’endroit. Le satin est surtout une armure lisse et glissante. Il n’est pas forcément brillant.

Ce type d’armure à un croisé régulier entre la chaine et la trame. L’endroit et l’envers ont le même aspect. C’est le tissage le plus répandu, il peut être réalisé avec tous types de fibres.

Ce type d’armure à un croisé décalé ce qui donne visuellement des côtes obliques parallèles comme par exemple le jean.
L'endroit et l'envers sont différents.

C’est une armure toile très fine.

C’est une étoffe où les fibres ont été grattés, d’un côté ou des deux. Ces fibres grattées donne du gonflant et un coté isolant au tissu.

Il existe différents types de tricot :

• Tricot trame : c’est le tricot familial. Le même fil forme horizontalement des boucles à travers la rangée de maille inférieures.

• Tricot chaine : c’est ce qu’on appelle les tricots « indémaillables ». un même fil forme des boucles verticalement sur des rangées de mailles, grâce à un mouvement de zigzag.

• Jersey : nom souvent utilisé pour des tricots élastique qui peut être indémaillable. Tricot asymétrique dont les deux faces présentent des aspects différents.

La cochenille (Dactylopuis coccus) est un insecte domestiqué et élevé pour son pouvoir colorant. C’est un parasite du cactus. Le Pérou, le Chili, la Bolivie et les îles Canaries sont les zones de production principales de la cochenille. Elle est élevé sur un cactus, souvent un figuier de barbarie. Pour la teinture, on utilise la cochenille entière séchée ou les extraits de cochenille.

La gaude (Réséda luteola) est une plante herbacée avec une rosette de feuilles la première année et des tiges hautes ensuite. Les tiges sont fournies de feuilles disposées alternativement et terminées par une longue grappe de petites fleurs jaunes. Pour la teinture, on utilise la plante entière ou les extraits de colorant. On l’a cultive en Europe, Afrique du Nord ainsi que la plupart des pays du bassin méditerranéen oriental.

L’indigo n’est pas une plante mais un pigment qu’on trouve dans différentes plantes. Le pigment utilisé est l’indigotine. Voici quelques plantes à indigo : l’Indigotier (indigofera tinctoria) (Chine), le Pastel des Teinturiers (isatis tinctoria) (Europe), le Rum (Strobilanthes cusia) (Asie), la Renouée Persicaire (Polygonum tinctorium ou Persicaria tinctoria) (Asie).

Ce pigment est insoluble dans l’eau. Il faut faire une oxydoréduction pour le rendre soluble (voir cuve d’indigo).